Milano Moda Uomo: il recap della Fashion Week Primavera-Estate 2026

Cecilia Falovo — 24 Giugno 2025

Sfilate, visioni e nuovi inizi: la moda maschile SS26 riscrive le regole del gioco. Ecco tutti gli highlights della settimana della moda maschile.

Una cinquantina di appuntamenti, tra sfilate, presentazioni ed eventi diffusi in città, hanno scandito la Milano Fashion Week Uomo dedicata alla Primavera/Estate 2026, andata in scena dal 20 al 24 giugno.

La Milano Fashion Week Uomo ha offerto un viaggio attraverso mondi immaginari, ritorni alle origini e racconti urbani. Tra sfilate, eventi speciali e presentazioni che oscillano tra introspezione, libertà e cambiamento, i brand hanno dato vita a un racconto in cui il futuro si intreccia con memorie personali, simboli culturali e nuovi linguaggi estetici.

Milano SS26: il racconto delle sfilate che riscrivono la moda maschile

Le sfilate sono rimaste poche ma significative: Prada, Dolce&Gabbana, Emporio Armani, Fiorucci, insieme a nomi in crescita come Setchu e Simon Cracker, hanno dato vita a collezioni con un significato preciso, ciascuna con un messaggio netto.

A fare da contrappunto, una serie di presentazioni più intime ma tutt’altro che minori: tra queste, quelle di Tod’s, Magliano e Sease, che hanno privilegiato narrazioni evocative e formati ibridi tra moda e lifestyle.

Ma tra le voci che si sono avvicendate nel corso della quattro giorni dedicata all'uomo hanno fatto bella mostra anche Moorer, Uma Wang, Bally, Santoni e Altea.

BALLY

Credits: Courtesy of Press Office

Una riflessione sui sensi, sull’impulso primordiale e sull’istinto come motore creativo. Per la SS26, Miuccia Prada e Raf Simons svuotano di significato i capi e riassemblano gli elementi per dare vita a un’estetica “senza potere”. La collezione si muove tra riferimenti naturali – terra, aria, sole, acqua – e una palette soft che sembra evocare luoghi immaginari come Lover’s Lake o Peak’s End.

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I capi, dalle linee scivolate e dai materiali leggeri, si trasformano in strumenti di libertà, in combinazioni infinite da indossare per evocare stati d’animo piuttosto che status.

Fiorucci invece torna a sfilare e lo fa con la consueta attitudine pop e teatrale, stavolta ambientando il proprio show in una “Piazza Fiorucci” immaginaria e postmoderna. Il set è popolato da personaggi-cartoon, billboard ironici e dettagli volutamente kitsch.

La collezione propone silhouette body-conscious - baby tee, tubini, leggings e bustier a forma di cuore - accompagnate da stampe iper-colorate e simboli romantici rivisitati in chiave ironica: angeli pop, cuori-palloncino, barboncini accessoriati.

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Per Dolce&Gabbana, la primavera/estate 2026 è un ritorno alla leggerezza, che si esprime in una collezione pensata per muoversi con agio tra le vie della città e i ritmi lenti delle vacanze italiane.

Tra i protagonisti della collezione, il pigiama reinterpretato come pantalone da giorno, la camicia destrutturata che si fa blusa, le texture leggere che accarezzano il corpo senza costringerlo. È un’eleganza spontanea, senza tempo, dove l’ironia convive con la funzione.

Credits: Getty Images

Emporio Armani guarda alle sue radici estetiche, riprendendo forme e suggestioni legate all’interesse per altre culture, in particolare quella africana. Il risultato è un guardaroba fluido e sofisticato fatto di giacche morbide portate a pelle, tuniche leggere, pantaloni ampi.

I tessuti raccontano una materia viva: crêpe e lini tinti a freddo nei toni della sabbia, della terra rossa, del viola denso. I motivi richiamano mosaici marocchini, tende berbere e tatuaggi rituali.

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Milano Fashion Week Uomo: presentazioni: tra introspezione, sport e savoir-faire

A Villa Necchi Campiglio, Tod’s ha celebrato il suo eterno Gommino con una presentazione che fonde artigianalità e lifestyle italiano. Il nuovo direttore creativo Matteo Tamburini propone un’eleganza senza forzature, ispirata alla vita all’aria aperta: capi leggeri, destrutturati, pensati per accompagnare il movimento e il viaggio.

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C'è chi invece, come Magliano ha scelto il cinema per raccontare la propria collezione. Niente passerella, ma un corto girato da Thomas Hardiman che trasporta lo spettatore in un universo tragico, ironico e profondamente umano.

Le stoffe porose e leggere, gli accessori presi in prestito dal mondo del campeggio. Più che un guardaroba, un invito a ripensare il modo stesso in cui ci vestiamo.

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Non sono mancati collegamenti con lo sport: Sease infatti ribadisce il legame profondo tra sport e identità, lanciando a Portofino il proprio Tennis Kit in occasione delle Sease Tennis Cup. Un’estetica rigorosa ma naturale, incarnata da Feliciano López, che fonde performance e stile senza tempo.

Tra materiali tecnici e tagli sartoriali, il marchio dei fratelli Loro Piana conferma la propria vocazione a un’eleganza outdoor, funzionale e sofisticata, costruita sul gesto e sull’esperienza condivisa.

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Per saperne di più e scoprire tutto il "Best of" di questa edizione di Milano Moda Uomo sfogliate la gallery qui sotto!

Milano Moda Uomo: il meglio della fashion week Primavera Estate 2026

ANTONIO MARRAS - Antonio Marras firma il suo primo ingresso nel mondo dell’underwear con una capsule collection genderless, presentata con un evento speciale durante la Man Fashion Week di Milano. Un progetto che affonda le sue radici nell’estetica dell’intimo anni ’50, rievocando un’epoca in cui l’underwear non era soltanto funzione, ma espressione di una nuova consapevolezza del corpo e del sé.
La collezione “NUDA VERITAS” è presentata in anteprima all’interno della boutique di Via Montenapoleone, che per l’occasione si è trasformata in un teatro dell’intimo e dell’immaginazione.

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UMIT BENAN - UMIT BENAN, visione stilistica e progetto personale di Umit Benan, inaugura il suo primo spazio retail nel cuore
del Quadrilatero della moda milanese, al civico 6 di via Bigli.Per Umit Benan, la moda è un gesto personale, mai pensato per compiacere lo sguardo altrui, ma per rispecchiare l’essenza di chi lo indossa. Ogni creazione è un intreccio di vita vissuta, cultura sartoriale e sensibilità artistica. UMITBENAN propone creazioni sartoriali raffinate e versatili, pensate per modellarsi su chi li indossa, esaltandone la personalità. Il Retail Parlor è la massima espressione di questa visione: uno spazio di scambio e convivialità, destinato a spiriti affini di ogni età e provenienza.

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MANUEL RITZ & ANTONIO COLOMBONI - In occasione della Milano Fashion Week Uomo, Manuel Ritz presenta "Offline Summer", un progetto speciale nato dalla collaborazione con Antonio Colomboni, illustratore e art director di Toiletpaper Magazine, celebre per il suo stile contemporaneo che reinterpreta il quotidiano in chiave pop e ironica. La capsule collection include tre capi unisex, un mix di stile e immaginario pop: la polo Sunset Disco,
la t-shirt Summer Crush con raffigurato un granchio, e la camicia
No Wi-Fi Club, impreziosite da illustrazioni esclusive firmate da Colomboni per Manuel Ritz con tonalità brillanti per chi ama distinguersi, sia in città che in vacanza.

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ALTEA - Altea svela la sua collezione Primavera-Estate 2026, un racconto visivo e materico che intreccia savoir-faire artigianale e sensibilità contemporanea. La nuova proposta estiva esplora volumi rilassati, materiali naturali e una palette cromatica sobria, fedele a uno stile disinvolto, essenziale e raffinato.
Protagonista è la texture: la polo in maglia a punto costa con collo aperto, caratterizzata da un effetto mosso, reinterpreta la maglieria estiva in chiave sofisticata e informale.

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SANT'ANDREA - La Collezione Sant’Andrea per la Spring/Summer 2026 propone capi spalla dalle linea essenziali e raffinate che si vestono di leggerezza e si esaltano in tessuti di altissima qualità: lane finissime, cashmere pettinati impalpabili e blend esclusivi di lino e seta.
Tagli sartoriali, ma rilassati, dettagli minimali e volumi perfetti disegnano una silhouette fluida, pensata per una nuova idea di eleganza: décontracté versatile, naturale e consapevole.
La palette cromatica evoca passaggi mediterranei e vibrazioni estive. L’overshirt è il capo passe-partout della stagione. Leggera come una camicia, appena strutturata come una giacca, con le spalle scese e i volumi ariosi.

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DESTINATION HAWAY - Quartz Odyssey, parte della collezione
Primavera/Estate 2026, celebra l’eleganza grezza del quarzo e
l’energia del movimento continuo. La collezione fonde felpe strutturate e abiti scultorei, caratterizzati da silhouette essenziali, tagli netti e drappeggi ispirati al mondo minerale, dando vita a un’estetica sofisticata e moderna.
La palette cromatica spazia tra rosa polveroso, bianco sporco
e antracite, tracciando un percorso visivo tra forza, luce e forma.
Quartz Odyssey si rivolge a chi si muove con determinazione e
stile.

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PAL ZILERI - La collezione Primavera/Estate 2026 rende omaggio all’arte senza tempo della narrazione, ispirandosi alle leggendarie storie de Le Mille e Una Notte. Al centro di questa ispirazione troviamo l'affascinante figura della Principessa Sherazade, che ogni notte racconta una storia al Sultano per rimandare il proprio destino, riuscendo infine, a salvare la propria vita grazie al potere ipnotico delle sue parole. Questa stagione prende vita attraverso atmosfere esotiche e regali, reinterpretate in silhouette raffinate, texture lussuose e una palette cromatica che evoca i mercati delle spezie, i paesaggi desertici e i cieli stellati portando queste suggestioni in una dimensione urbana e contemporanea.

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BALLY - Il brand rivisita il proprio heritage sportivo con il lancio della nuova Collezione Tennis. Fin dalla sua fondazione nel 1851, la maison svizzera ha saputo coniugare le esigenze tecniche dell’abbigliamento sportivo con un’artigianalità raffinata, trasformando lo sport in un’espressione di eleganza. In questa nuova collezione, alcuni degli stili più emblematici di BALLY vengono reinterpretati, fondendo la tradizione del marchio con una visione estetica contemporanea.Caratterizzata da linee pulite e dai distintivi dettagli BALLY Ribbon, la Collezione Tennis è proposta in una palette di bianchi pronti per il campo, arricchiti da accenti rossi, verdi e blu navy, in perfetta sintonia con la sobria eleganza del design svizzero.

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SAUL NASH - Saul Nash, brand emergente britannico che ha precedentemente presentato le sue collezioni durante la London Fashion Week, debutta a Milano con la sua AI 25/26: METAMORPHOSIS. Con la nuova collezione, il designer approfondisce la personale ricerca che l’ha portato a ridefinire i codici dell’abbigliamento athleisure, proponendo un’offerta sempre più ampia e ricca di nuove proposte. L’intera collezione è costruita ponendo al centro l’aspetto funzionale dei capi, i tagli favoriscono il movimento e questa tecnica viene applicata a tutti i fondamentali dell’abbigliamento maschile, non solo ai pezzi dal vibe più sportivo.

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DAVID CATALAN - “PROBLEMS” è la nuova collezione di David Catalán per la stagione Primavera/Estate 2026. Il concetto nasce
dallo studio dell'artigianato tradizionale del Portogallo rurale, con particolare attenzione ai tessuti di manta alentejana e all'uso pastorale dei guizos (campane da pastore). Questi riferimenti materiali e visivi sono reinterpretati in pezzi contemporanei, dove la funzionalità e la costruzione utilitaria si intersecano con elementi di forte identità culturale.
La collezione esplora il contrasto tra rigidità e fluidità, passato e presente, e rafforza l'approccio caratteristico dello stilista, che fonde i codici tradizionali con l'estetica urbana dello streetwear.

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SIMON CRACKER - La collezione è pulita e focalizzata: i colori sono esclusivamente sfumature del bianco, corda, écru e gradazioni del grigio e del nero, ottenuti tingendo, verniciando e
candeggiando: niente tessuti vistosi, a parte le prime stampe allover Simon Cracker. Un’uniforme ‘base’ composta da una square t-shirt e un paio di shorts nati dalla sartoria maschile, che in ogni uscita da risalto a un solo capo e alle sue peculiarità. Completano l’uniforme i modelli emblematici di Crocs, nella stessa palette ma ‘crackerizzati’ uno a uno con graffiti, patch e charm JibbitzTM customizzati.

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MIGUEL VIEIRA - Per la stagione primavera-estate 2026, Miguel Vieira propone una collezione in cui l'eleganza si veste di nero e fiorisce nella quiete della notte utilizzando una palette monocromatica.
Un lato più poetico e un lusso sofisticato sono l'ispirazione per un giardino notturno dove ogni fiore si rivela nei dettagli.
Nella proposta maschile, i capi strutturati e dal taglio preciso prendono vita con applicazioni ricamate in perline nere che formano camelie e calle in pelle - elementi che rimandano alla natura reinterpretata con rigore contemporaneo. Scarpe impreziosite da ciondoli e collane in maglia metallica nera aggiungono un
tocco di elegante ribellione, rimanendo sempre nel registro di una raffinata sobrietà.

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ROWEN ROSE - Per la prima volta, la collezione femminile di Rowen Rose è presentata accanto ad un’inedita linea maschile. Passeggiando con grazia in un regno etereo, viaggiatori statuari percorrono un mondo di agio e opulenza – impassibili, intoccabili e divinamente audaci. L’abbigliamento da resort incontra l’arte del tempo libero; il guardaroba da viaggio raggiunge nuove vette di raffinatezza. Ogni silhouette scivola come una statua di marmo vivente tra mosaici immaginari, maestosi colonnati e fontane scintillanti. Ogni capo è pensato per accompagnare il movimento, il riposo e il rituale, restando sempre fedele allo stile.

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LEONARDOVALENTINI - ROBERT YELL è il progetto che fonde moda, arte e musica e prende vita nella nuova collezione dedicata alla figura iconica di Roberto Cavalli, reinterpretata in chiave personale e contemporanea dal brand LEONARDOVALENTINI. La collezione è raccontata attraverso l’esposizione di 11 ritratti fotografici, ognuno dei quali raffigura un artista del panorama musicale italiano: non solo cantanti, ma anche producer, musicisti, e professionisti legati alla musica. LEONARDOVALENTINI si definisce
attraverso tre parole chiave: 50% glam, 30% punk, 20% wild, un codice estetico che permea l’intera collezione.

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MARCO LODOLA X RODRIGO - In occasione della Milano Fashion Week Uomo 2025, Coin inaugura un esclusivo pop up: Rodrigo festeggia cinquant’anni di eleganza e creatività con una capsule collection in edizione limitata, realizzata in collaborazione con l’artista Marco Lodola.
Dal 19 giugno al 19 luglio, la collezione sarà disponibile in esclusiva presso lo store Coin di Piazza Cinque Giornate a Milano all’interno del pop-up dedicato.
La capsule collection propone una serie di capi - t-shirt, felpe, polo e l’iconica camicia Rodrigo - arricchiti da grafiche vibranti, cariche di energia cromatica. Una celebrazione dello stile effortless del brand, reinterpretato in chiave artistica per la collezione Spring Summer 2026.

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DQUARED2 - In occasione del suo 30° anniversario, Dsquared2 presenta la T-shirt ICONique in edizione limitata, un omaggio alla linea ICON, simbolo del brand, e alla sua eredità di stile audace ed espressivo. Presentato dai direttori creativi Dean e Dan Caten, l'evento di lancio ha accolto amici e ospiti per una serata vivace. Con i dinamici DJ set di Carlita e Lovefoxy, l'energia della festa è rimasta alta fino a tarda notte.

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ETRO - Un esteta appassionato, un conoscitore di culture lontane, un collezionista che immagina percorsi inediti anche quando si raccoglie nel suo spazio privato, avvolto in tessuti fluidi che fondono l’intimità raffinata del loungewear con la poesia nomade del mondo esterno.
L’uomo Etro è un viaggiatore onirico: dai suoi sogni nasce uno stile di vita raccontato da capi distintivi e accessori artigianali che custodiscono sensazioni ed emozioni senza confini.
Il Paisley è come un filo continuo che attraversa tutta la collezione, metafora di uno spirito curioso e indipendente, che non smette mai di rinascere in forme contemporanee, fra tradizione e innovazione.

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GR10K x 10CORSO COMO - GR10K e 10 Corso Como presentano una capsule collection realizzata interamente con materiali impermeabili provenienti da deadstock, originariamente sviluppati per uniformi industriali e da lavoro.
Ogni giacca presenta: zip con tiretti in filo d’argento e dettagli funzionali come polsini regolabili, tasche multiple e coulisse.Pensata dall’iconico concept store e dal brand italiano emergente, la capsule collection prende ispirazione dal mondo dell’abbigliamento da lavoro per offrire capi tecnici, prodotti in Italia con materiali di riuso riadattati per una nuova funzione.

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HARMONT&BLANE - Onde che si infrangono, il rumore di una moka, risate al tramonto. L’attesa, la gioia e la malinconia, cucite insieme tra le righe, evocate nella sapienza artigianale, richiamate dal profumo di sale che resta sulla pelle.
Harmont & Blaine scrive i suoi "Summer Diaries" con una collezione che trasforma i ricordi dei mesi più luminosi in un viaggio emozionale e cromatico, concepito come una serie stilistica in diversi episodi sui diversi momenti dell'estate: dalle giornate ancora immerse nel ritmo urbano alle vacanze al sole, fino agli ultimi scampoli di agosto, quando lo spirito si fa più dinamico ed energico per il rientro in città.

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JACOB COHËN - La collezione Jacob Cohën Uomo SS26 parte da un’ossessione per la qualità e per i dettagli. Un viaggio nel mondo sofisticato di un uomo dall’eleganza contemporanea sapientemente mescolata alla tradizione del lusso italiano. Un’attitudine bon ton, dal sapore di metà secolo scorso, per capi che, in maniera nobile e morbida, avvolgono il corpo. Ci sono le collaborazioni esclusive dei tessuti Loro Piana Pecora Nera, per camicie e pantaloni a quadri, dai colori naturali, così come sono di palette naturali i toni dei capi in Cashmere Row.

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KITON - In un’epoca segnata dall’accelerazione costante, Kiton invita a rallentare con intenzione. La collezione Uomo Primavera/Estate 2026 nasce dalla consapevolezza che il vero lusso oggi risiede nel poter scegliere il proprio ritmo. Una riflessione contemporanea ispirata allo spirito di una celebre pubblicità degli anni ’70 che denunciava il logorio della vita moderna — oggi più attuale che mai.
La collezione immagina un uomo che governa il tempo con lucidità e presenza. L’uomo Kiton non rincorre. Osserva, seleziona, decide. Vive i propri spazi con sobrietà e intensità.

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MONTBLANC - Nel cuore di Milano, Montblanc ha accolto gli ospiti a bordo di un viaggio unico nel suo genere che ha segnato la presentazione globale del suo nuovo cortometraggio “Let's Write”, continuando la collaborazione della Maison con l'acclamato regista Wes Anderson.Let's Write” si basa sull'immaginifica esplorazione di Anderson del mondo Montblanc attraverso la lente della creatività, con una dose di umorismo e molti colpi di scena inaspettati. È stata presentata una capsule di 16 look eleganti, con le giacche di pelle Montblanc disegnate dal Direttore Artistico Marco Tomasetta come pezzo forte della sfilata.

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MOORER - Il brand presenta la collezione Menswear Primavera/Estate 2025, pensata per l’uomo contemporaneo, dinamico ed essenziale, che sa muoversi con disinvoltura tra l’eleganza classica e le esigenze della vita moderna. Un guardaroba sofisticato ma funzionale, ispirato agli elementi naturali e alla luce, capace di trasformare ogni paesaggio e di evocare sensazioni sospese tra sogno e realtà.
Le silhouette sono asciutte e pulite, ma arricchite da dettagli sartoriali che ne esaltano il carattere. La tradizione sartoriale maschile viene riletta con un linguaggio nuovo, in cui sobrietà ed eleganza si fondono in un’estetica avvolgente e raffinata.

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MORDECAI - La collezione SS 2026 è un racconto sulla collettività. Lo scontro e l’incontro. Abbracci intensi, al limite della lotta.
Fotogrammi di prese del judo, dove i judoka entrano in contatto fisico.Il tatto e la potenza dell’abbraccio rappresentati da texture solide. Anche nelle grafiche, quelle dei tappeti Suzani e quelle puntinati dei foulard indiani, insieme. Il bianco, in palette colori, nelle sfumature del guscio d’uovo, dell’avorio e del bianco sporco si unisce al verde, militare e il verde marcio, al color fango, nero e blu delle divise da judo.

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SANTONI - In occasione della Milano Fashion Week, il brand ha svelato la nuova collezione Uomo PE26, Adriatica: un omaggio alla sobria eleganza delle Marche - territorio di origine della Maison - e ad un lusso autentico, fatto di equilibrio, ritmo lento ed essenzialità.
Protagonista della collezione è la pregiata pelle Seta, un suede ultra-sottile e soffice, che regala una sensazione quasi impalpabile al tatto. Le tonalità spaziano dal Blu Adriatico al Quercia, dal Terracruda al Miele e all’Arancio Santoni, richiamando i colori caldi delle terre e dei cieli adriatici.

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SLOWEAR - L’heritage del brand con i suoi 74 anni di storia continua a essere fonte d’ispirazione, energia e consapevolezza di vivere con intenzione il presente. Questo il viaggio che intraprende il rinnovato uomo Slowear nella narrazione della collezione estiva 2026, La Vacanza. Una vera e propria storia, che si snoda tra spazi urbani e ambienti più rilassati.
Tra gli highlight della collezione SS26 due i progetti fondamentali: la nuova edizione dell’amata capsule collection Modern Tailoring, modelli iconici del guardaroba maschile più casual nobilitati a oggetti di eleganza e la linea Teknosartorial, grande cavallo di battaglia del brand che in questa stagione trova e suggerisce nuove ispirazioni.

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UMA WANG - La collezione maschile è nata dieci anni fa in risposta alle molteplici richieste di una clientela maschile sempre più ricercata.
Per celebrare questo traguardo, Uma Wang si è lasciata ispirare dall’energia trasformativa del Bhutan, dove natura e cultura convivono in perfetta simbiosi. La collezione ne cattura l’anima, facendone affiorare il paesaggio: tra le righe vibranti dei gho, i motivi floreali del jacquard che evocano la forza gentile della natura, e i colori delle tinture a freddo che richiamano le sfumature delle rocce di questa terra sconfinata.

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CHURCH'S - Nello storico Piccolo Teatro Studio Melato di Milano – costruito nel 1859 come Teatro Fossati e riportato a nuova vita con il restauro del 1984, l’intimo spazio a forma di cilindro è la cornice ideale per presentare la collezione Church’s Spring-Summer 2026. Al centro della scena, l’iconica scarpa Shanghai: realizzata per la prima volta nel 1929 con esclusivi motivi brogue, dettagli a frange e un’ inaspettata combinazione di materiali, oggi si rinnova per un pubblico contemporaneo, con eleganti proposte stagionali che costituiscono il fulcro della collezione, accanto ai nuovi modelli British Spring e Crown.

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VALSTAR - Per la collezione Spring/Summer 2026, Valstar celebra le sue origini con un ritorno all’essenziale: l’impermeabile. Nato nel 1911 a Milano, il brand è stato il primo in Italia a produrre capispalla tecnici idrorepellenti, rivoluzionando l’outerwear maschile. Oggi, Valstar reinterpreta quella stessa visione pionieristica con un approccio contemporaneo, raffinato nei volumi e nei materiali.La collezione SS26 è la sintesi di una storia centenaria e di una visione moderna dell’abbigliamento maschile.

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Tra sartorialità e minimalismo: 5 highlight dello show FW26 di Jil Sander

Grazia.it — 25 Febbraio 2026

Alla sua seconda prova alla guida del brand, Simone Bellotti ha svelato la nuova collezione FW26 di Jil Sander.

La seconda giornata della Milano Fashion Week è iniziata con uno dei show più attesi del mattino, quello di Jil Sander che ha svelato la sua nuova collezione FW26.

Alla sua seconda prova come direttore creativo del marchio, Simone Bellotti continua a esplorare l’identità di Jil Sander unendo precisione sartoriale a una visione contemporanea.

Il risultato è una collezione dall’estetica rigorosa e sofisticata in cui l’essenzialità delle linee e l’armonia delle proporzioni diventano espressione di uno stile definito e riconoscibile.

Ma ecco 5 highlight dello show andato in scena questa mattina a Milano.

01. La location

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La sfilata si è svolta in un’atmosfera intima nella storica sede di Piazza Castello. I capi hanno sfilato su una passerella color biscotto, in una location minimale e in perfetta sintonia con l’essenza pulita ed essenziale della collezione.

02. La poesia interpretata da Kim Gordon

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Ad aprire lo show è stata la voce di Kim Gordon che ha interpretato “Una casa sopra il mare” una poesia scritta da Chiara Barzini che ha introdotto il secondo show di Simone Bellotti per Jil Sander.

03. La palette

La palette della collezione è raffinata e sofisticata. Alterna tocchi intensi di blu scuro e viola alle tonalità naturali della terra fino a pennellate più luminose di bianco e grigio, senza dimenticare l’immancabile nero.

04. La collezione FW26 di Jil Sander

La collezione FW26 di Jil Sander è la quintessenza del minimalismo. Simone Bellotti esplora codici storici del brand, reinterpretandoli con uno sguardo contemporaneo. Linee essenziali e tagli puri si contrappongono a volumi ampi e ariosi in un gioco di contrasti che delinea un’estetica fatta di pulizia, precisione e fluidità. Al centro della collezione, i completi sartoriali e i nuovi capispalla che spaziano dai trench alle giacche così lunghe da sembrare quasi cappotti. Gli abiti dalle linee essenziali hanno dettagli cut-out che lasciano scoperte le gambe, mentre le gonne si distinguono per il loro taglio asimmetrico. Super minimal anche le stratificazioni con abiti lunghi, pencil skirt e pantaloni con le staffe che si indossano sopra alle calzamaglie. Menzione d’onore per i nuovi puff dress senza spalline che si portano con collant neri e glove shoes.

05. I collant bianchi

Accessorio chiave della collezione, i collant bianchi che accendono i look total black ma si portano anche con gonne in suede che si fermano appena sopra il ginocchio, gonne midi dalle stampe animalier o abiti con le spalle scoperte dalla silhouette scultorea.

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Silvia Marzucchi

Simona Rottondi — 25 Febbraio 2026

Dagli abiti agli accessori, in total look o in combo con altre nuances: diamo il benvenuto al baby blue!

Le tendenze colore primavera estate 2026 hanno messo il baby blue al numero uno della scala cromatica di stagione. È lui la tonalità pastello moda di quest’anno.

Un celeste chiaro con tocchi freddi che darà respiro, letteralmente, all’intero guardaroba donna. Che sia un total look baby blue o un solo pezzo da abbinare a colori più caldi come il marrone.

Il baby blue porta una delicata quanto energica ventata di aria fresca. Un celeste cielo elegante e rilassato. Romantico come molti colori pastello ma anche minimal, quasi concettuale

Un blu pulito, essenziale come l’aria e l’acqua: elementi a cui si ispira. Sì, perché parliamo di un azzurro molto più chiaro della versione classy. E allora ecco che lo vediamo protagonista su abiti e tailleur della primavera estate 2026 regalandoci una valida soluzione ai look eleganti per matrimoni primaverili.

Anche come accessorio! Scarpe e borse baby blue che si sposano con gli altri colori moda protagonisti della primavera estate 2026 come il rosso, l’arancione vivace o il bianco cloud.

Pure l’universo casual e sporty dà il benvenuto al baby blue. Dalle sneakers alle polo donna in maglia da indossare con un paio di jeans o dei comodi pantaloni a gamba larga. Felpe e giacche a vento passando per i completi yoga.

Dal fresco della brina mattutina all’aria di montagna, il blu cold è cool nella moda primavera estate 2026!

Qui un mix & match baby blue di abiti e accessori di stagione a cui lasciarsi trasportare...

SPORTMAX

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VALENTINO

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UNIQLO-and-JW-ANDERSON-Primavera-Estate-2026

UNIQLO - JW ANDERSON

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ZARA

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MIU MIU

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Grazia.it — 25 Febbraio 2026

Il capospalla per eccellenza della primavera? Il trench, of course! E questi sono le nostre varianti preferite da mettere subito in wishlist

Pensando al guardaroba di primavera il vostro primo pensiero è "finalmente è l'ora di rispolverare il trench"? Non potremmo essere più d'accordo! Sì, perchè - non facciamo fatica ad ammetterlo - è davvero il nostro capospalla preferito.

Un evergreen che non ci stanca mai, che non ci delude mai e soprattutto che ci regala costantemente look favolosi con tutte le combo che ci vengono in mente.

Sta divinamente sia con gli abbinamenti più easy sia con quelli più sofisticati, con un paio di jeans così come sopra a un abito super chic.

Infatti non vedevamo l'ora di poter sbirciare tra le proposte delle collezioni spring 2026 alla ricerca della variante perfetta da scegliere quest'anno. Ehm, spoiler: non ne abbiamo trovata solo una - c'era da aspettarselo eh - ma diverse e una più bella dell'altra!

Con collo a imbuto o con il classico collo con revers. A monopetto o a doppiopetto. In gabardine o in suede. Oversize o dalla silhouette più sciancrata. Lungo, midi o corto. Decidere su quale puntare non è mai stato più complicato.

Anche parlando di colori c'è l'imbarazzo della scelta. La gamma dei beige, cammello, marroni è sempre la più gettonata ma anche il blu navy e il verde militare sono tra le opzioni da non sottovalutare. Se la bella stagione vi fa venire voglia di colori chiaro/pastello, potreste acquistarlo anche avorio o rosa baby.

Insomma, a ognuno il suo trench...ma pure due o tre se non riuscite a decidervi! Ecco i nostri preferiti della nuova stagione in arrivo.

Trench: i modelli su cui puntare per la primavera 2026

MANGO

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WEEKDAY

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PUNTODODICI

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SANDRO PARIS

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London Fashion Week Fall/Winter 2026: il recap delle sfilate tra memoria, ribellione e nuovi inizi

Cecilia Falovo

Simona Rottondi — 24 Febbraio 2026

Ritorni attesi e debutti in calendario: questi brand raccontano una stagione piena di novità e collaborazioni interessanti. Scopriamole insieme

Dal 19 al 23 febbraio 2026, la British Fashion Council ha acceso i riflettori su una nuova edizione della London Fashion Week, la seconda sotto la guida della CEO Laura Weir.

A posteriori, ciò che resta di questa settimana dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 2026 è la sensazione di una città che continua a ridefinire la propria identità sottolineando l'importanza di un equilibrio tra heritage e sperimentazione.

Tra grandi nomi e nuove energie, passerelle spettacolari e presentazioni immersive, Londra per noi ha riaffermato la sua vocazione culturale più che puramente commerciale: stiamo parlando infatti di una piattaforma dove la moda si intreccia con arte e narrazione sociale.

Quest'anno il calendario è stato segnato da assenze importanti ma anche da ritorni strategici segnando una stagione diversa dalle precedenti.

Vediamo insieme tutte le novità portate sulle passerelle della London Fashion Week per la stagione Autunno/Inverno 2026!

Paul Costelloe

Credits: Getty Images

Fedele al suo linguaggio fatto di sartorialità solida e femminilità misurata, Paul Costelloe ha confermato il suo ruolo di colonna portante della settimana londinese.

Le sue silhouette, strutturate ma non rigide, hanno portato in passerella una visione classica aggiornata con sensibilità moderna.

Cappotti avvolgenti, abiti midi dalla costruzione impeccabile e un uso del colore calibrato che restituisce profondità ma non risultando eccessivo. In una fashion week attraversata da sperimentazioni e contrasti, la sua proposta resta un punto fermo, rassicurante.

Patrick McDowell

Credits: Getty Images

Per l’autunno inverno 2026, McDowell ha costruito “The Gaze”, una riflessione sulla sensualità e sullo sguardo, ispirata al fotografo americano George Platt Lynes.

La performance del danzatore Jonathan Luke Baker, semi-nudo su una roccia, ha reso esplicita la centralità del corpo come oggetto e soggetto dello sguardo pubblico.

La collezione, tuttavia, è stata sorprendentemente misurata: linee allungate, tailoring preciso, abiti da sera corsettati in stampe floreali sfumate, e una palette in bianco e nero dalle vibrazioni morbide e ovattate. McDowell evita costruzioni monumentali e punta su “abiti veri”, pronti per il mercato, segnando un momento di maturità commerciale senza rinunciare però alla sua poetica.

Natasha Zinko

Credits: Getty Images

"L’assurdo stratificato" è il cuore pulsante della proposta di Natasha Zinko. L’activewear in pile viene compresso in corsetti improvvisati, tank top rimpiccioliti diventano strutture costrittive, generando un trompe-l’œil che destabilizza le proporzioni.

La collaborazione con Havaianas produce le ironiche “Pancake Flops”: due infradito sovrapposte e unite da lacci in pelle a evocare una zeppa fai-da-te. Un gesto secondo noi nostalgico e sovversivo insieme.

Il tema della pelliccia, riletto in chiave etica, attraversa la collezione come memoria generazionale: faux-fur grigio con applicazioni tridimensionali, stivali realizzati con New Rock abitati da piccoli animali in finta pelliccia, in bilico tra trofeo e mascotte. A chiudere, l’apparizione di Melanie Brown, icona pop che incarna perfettamente lo spirito teatrale della sfilata.

Richard Quinn

Credits: Getty Images

Richard Quinn continua la sua personale battaglia contro l’effimero costruendo un “archivio del futuro”. La sua cifra floreale si fa più affilata e strutturale ma non solo decorativa.

La collezione AI 2026 è infatti un inno alla permanenza: tessuti sontuosi, silhouette che celebrano la presenza femminile, abiti pensati per momenti cruciali della vita.

Quinn eleva il prêt-à-porter attraverso codici couture, restituendo alla moda una dimensione cerimoniale anche nel quotidiano.

Simone Rocha

Credits: Getty Images

All’Alexandra Palace, Simone Rocha ha intrecciato mito celtico, adolescenza anni ’90 e suggestioni letterarie in una collezione che esplora la giovinezza come condizione mentale.

Segna la stagione il debutto davvero interessante della collaborazione con Adidas: le iconiche tre strisce rosse scorrono su abiti romantici, giacche sportive a trapezio e ibridi tra sneaker e ballerine.

Rocha lavora per contrasti, accostando shearling massicci a cristalli delicati, cappotti militari a gonne in tulle, abiti vaporosi a dettagli atletici.

Emilia Wickstead

Credits: Getty Images

La musa di stagione è Fano Messan, modella e attrice francese degli anni Venti costretta a fingersi uomo per diventare scultrice. Una figura che permette a Wickstead di indagare il confine tra uniformità e liberazione.

Cosa ne nasce? Un tailoring languido, quasi androgino, tra check maschili, denim robusto e giacche in pelle dalla costruzione smock.

La sfilata, intima e priva di fronzoli nella boutique di Sloane Street, evolve poi verso abiti più scenografici in lamé argento e pizzi lavanda, dalle qualità scultoree.

Erdem

Credits: Getty Images

Vent’anni di carriera e nessuna nostalgia. Erdem celebra l’anniversario del brand con “Impossible Conversations”, una collezione-mashup che mette in dialogo le muse del suo universo creativo.

In passerella alla Tate Britain, tra panchine ravvicinate e atmosfere sospese, convivono crinoline in pizzo, colonne ricamate fino all’eccesso, blazer maschili e jeans boyish abbinati a bra top. È un dialogo tra epoche e identità nonché tra romanticismo e irriverenza.

Erdem dimostra che la coerenza non è immobilità, al contrario, dimostra come questa sia capacità di rielaborare il proprio archivio con nuova energia.

FIORUCCI

Credits: Courtesy of Press Office

Con “MEMORIE”, Fiorucci presenta un progetto che non è una sfilata ma una riflessione immersiva sul concetto di ricordo come proiezione futura. Curata da Francesca Murri, la presentazione immagina una festa intima ambientata in uno spazio sospeso tra passato e futuro, dove l’identità del brand viene riletta con nuove chiavi creative.

Silhouette raffinate ma attraversate da dettagli incredibili come, gorgiere scolpite, borchie, maschere espressive che definiscono la collezione.

Pizzi, mesh e crêpe convivono con velluto, lattice e denim lavorato al laser; l’iconografia storica di Fiorucci torna con angeli, labbra grafiche e una palette vibrante punteggiata da stampe inedite.

Arricchisce il progetto la collaborazione con Francesco Casarotto di Agglomerati, che realizza maschere artigianali pensate come estensione dei personaggi della collezione.

Mithridate

Credits: Getty Images

A un anno dal suo arrivo alla direzione creativa, Daniel Fletcher consolida la propria visione per Mithridate con una collezione Autunno-Inverno 2026 che intreccia heritage cinese e immaginario britannico. Nella maestosa cornice della Tate Britain, un grande glicine scenografico evocava il primo esemplare cinese portato da Guangzhou a Londra nell’Ottocento, ancora oggi fiorito a Chiswick: metafora di un’identità che mette radici e prospera altrove.

La collezione si sviluppa come uno studio di personaggi lungo il Tamigi: banchieri urbani, intellettuali bohémien, habitué della notte e pescatori della domenica convivono in un guardaroba coerente e ricco di dettagli.

Peacoat e duffle coat aggiornati richiamano suggestioni marinare e countryside, tweed e maglie Aran dialogano con gonne stampate e applicazioni materiche. La sera si accende con mini abiti a due pezzi e jacquard di seta ricamati che riprendono il motivo del glicine, mentre accessori strutturati e gioielli ispirati ai cinturini degli orologi rafforzano l’anima metropolitana del brand.

Toga

Credits: Getty Images

Per l’Autunno-Inverno 2026, Toga, guidato da Yasuko Furuta, esplora un’estetica fluida che nasce dalla manipolazione (quasi scultorea) del tessuto.

Cotone, seta e lana si confrontano con inserti sintetici in un dialogo di materia che riflette la contemporaneità, sospesa tra naturale e artificiale. Le silhouette risultano mobili, cangianti, pensate per adattarsi a un presente quasi instabile.

L’abito non è armatura, ma diventa un organismo vivo: una seconda pelle che assorbe contrasti e li trasforma in energia estetica.

Julien Macdonald

Credits: Getty Images

Dopo tre anni di assenza, Julien Macdonald torna alla London Fashion Week scegliendo una cornice spettacolare: The Shard, l’iconico grattacielo firmato da Renzo Piano. A oltre 70 piani d’altezza, con lo skyline londinese sullo sfondo, le modelle hanno sfilato in una cascata di bagliori ispirati ai tramonti estivi che si riflettono sulla torre.

La collezione segna una nuova direzione strategica: resortwear pensato per climi caldi, silhouette sensuali, costumi audaci e abiti laminati color oro rosa, gialli vibranti e turchesi tropicali.

Frange flapper, spacchi profondi e mantelle impalpabili restituiscono il glamour teatrale che è cifra del designer, ma con un’attenzione rinnovata al ready-to-wear e a una fascia di prezzo più accessibile. In una Londra insolitamente grigia e piovosa, il suo ritorno è stato un’esplosione di luce e ottimismo.

Burberry

Credits: Courtesy of Press Office

A chiudere la settimana, Burberry ha trasformato la pioggia londinese in un vera scenografia. Sotto la direzione creativa di Daniel Lee, il brand ha ricreato all’Old Billingsgate un paesaggio urbano invernale, completo di una suggestiva replica del Tower Bridge illuminato e di passerella punteggiata da pozzanghere nere simulate.

Proprio il trench - capo simbolo nato come uniforme militare britannica - è stato rielaborato in chiave più femminile: colle arricciate, frange scintillanti come scie di pioggia, versioni in faux fur e nuove proporzioni hanno ampliato il vocabolario di un’icona senza tradirne l’identità.

Tra ospiti del calibro di Skepta e Kate Moss, la sfilata ha ribadito la centralità di Burberry nel raccontare l’immaginario britannico moderno.

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