L'invasione belga alla London Fashion Week
Giorgia Martinucci
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Fotogallery L’invasione belga alla London Fashion Week
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Tra l’eccessivo stile eccentrico inglese, fatto di colori fluo, maglieria psichedelica e abiti di plastica, è quasi sorprendente riuscire a trovare un po’ di pace per gli occhi nello showroom belga, che con il suo minimalismo contemporaneo, è un’oasi che si distingue nel panorama della fashion week londinese.
Il Belgio, un piccolo paese ma con identità ben definite, si è affermato nell’industria della moda attraverso stilisti quali Dries Van Noten, Martin Margiela e i restanti del gruppo chiamato i 6 di Anversa, che nel 1985 rivoluzionarono il modo di percepire la moda. Linee asimmetriche, look androgini, capi che possono facilmente essere mixati tra loro, tagli, colori e tessuti puri, questi i tratti distintivi del design belga.
A Londra, il Flanders Fashion Institute, presenta il lavoro di 4 promettenti giovani designer che sono già affermati nell’estremo oriente. Non sorprende quindi che l’ispirazione per il marchio a. Knackfuss siano gli origami giapponesi e la storia di Dako, una bambina di 7 anni che ne creò più di 1000 in soli due mesi. “Il pezzo che simboleggia al meglio la collezione è una calda maglia in lana sulla quale sono stati applicati infiniti pezzi di stoffa che ricordano proprio le miniature in carta dell’arte giapponese” ci racconta la stilista. Da abbinare a eteree bluse che sembrano dipinte da acquarelli nei toni del blu e del giallo e verde acido e capi spalla monocromo, come cappe, giacche e pantaloni dal taglio comodo.
L’ispirazione arriva dalle terre nipponiche anche per Niels Peeraer, che ci ha raccontato: “Le mie creazioni, sono copricapi in pelle che ricordano le acconciature delle geishe e piccoli zainetti che prendono spunto dalle cinte “obi” del vestito tradizionale”. Accessori originali e realizzati con estrema attenzione al dettaglio e materiali di qualità.
Cedric Jacquemyn porta a Londra invece i frutti di un lavoro concettuale molto complesso, il terzo ciclo di una riflessione sul futuro. Lo stilista ci racconta che “l’ultima collezione è ispirata al cambiamento, inteso nella sua accezione positiva di rigenerazione dopo l’annullamento della realtà come la conosciamo”. Nonostante l’ispirazione aulica, la collezione pensata per un cliente maschile ma destinata anche alle donne che preferiscono un look androgino, è estremamente portabile. I capi si discostano poco dal grigio, l’antracite ed il nero e si accordano alla visione dark dello stilista.
In ingegneria, il triangolo è tra le forme più usate, in quanto indeformabile. Ed adesso è l’elemento portante anche delle collezioni di moda, come quella di Sofie Claes, che lo incorpora in maglie di cotone felpato e giacche. “ Ho scelto il grigio e bianco per abiti in bouclé per riprendere la texture delle opere dei pittori suprematisti, come “quadrato nero” ci racconta la stilista “che riprendo anche negli accessori, con queste borse strutturate come una croce, spesso raffigurate dall’artista Kazimir Malevič”. Il mondo dell’arte incontra ancora una volta quello militare nell’attento lavoro è stato riservato agli accessori, dove compaiono targhette, proiettili e di nuovo anche il triangolo. Puri, in semplice argento, le creazioni di sofie, sono degli show stopper.
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Venerdì Pomeriggio: il debutto del nuovo brand di Vivetta Ponti alla Milano Fashion Week
Grazia.it
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Ha debuttato in un appartamento vicino al Castello Sforzesco, durante il primo giorno della Milano Fashion Week, Venerdì Pomeriggio, il nuovo brand di Vivetta Ponti.
Dopo la sua uscita dalla direzione creativa di Vivetta, la designer ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con un nuovo progetto: una serie di capsule collection concepite come spazi da abitare.
Si tratta di sei capsule all’anno, pensate per tutti, senza limiti di genere o di età, composte da capi di abbigliamento e oggetti per la casa che diventano dei veri e propri strumenti di espressione personale.
Cosa abbiamo amato di questa prima collezione? Ecco 5 cose che hanno catturato la nostra attenzione.
01 L'ispirazione della collezione
A ispirare la collezione FW26 di Venerdì Pomeriggio, il grande amore della designer per l’arredamento e soprattutto per la carta da parati che si trasforma in un elemento distintivo del nuovo home-wear. La prima capsule, infatti, prende vita dall’immaginario domestico con abat-jour, tovaglie, tavolini e altri oggetti che diventano quasi un’estensione del proprio stile personale. L’estetica della collezione rimanda alle suggestioni di film come “Picnic at Hanging Rock” e “Morte a Venezia” e all’atmosfera sospesa delle fotografie di Sarah Moon.
02. La collezione FW26 di Venerdì Pomeriggio
La prima collezione di Venerdì Pomeriggio è un perfetto mix di sogno, incanto e un pizzico di romanticismo. I look visti in passerella sono impreziositi da dettagli in pizzo Chantilly, fiocchi in raso, lavorazioni à jour geometriche e ricami a mano con mazzolini di fiori. In perfetto stile Prairie, gli abiti a fiorellini, che si alternano a maglie con grandi colletti Peter Pan e pigiami coordinati.
03. Il Made in Italy
Per realizzare questa capsule la designer ha collaborato con artigiani e ricamatori italiani, utilizzando tessuti deadstock a cui ha dato nuova vita. Tessuti a fiori, velluti, popeline rigate e stampate, piqué di cotone, georgette a pois con colli a contrasto: i materiali di fine serie provengono tutti da aziende tessili italiane e la stessa produzione è interamente Made in Italy. L’attenzione alla sostenibilità e all’inclusione sociale è al centro della filosofia del brand, anche per questo, parte degli accessori sono stati creati in collaborazione con una cooperativa che promuove l’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate.
04. Le Friulane in collaborazione con Vibi Venezia
Quasi tutti i look della collezione del brand sono completati da morbide Friulane Mary Jane in velluto che Venerdì Pomeriggio ha realizzato in collaborazione con Vibi Venezia.
05. La collaborazione con SUPERDUPER
E al centro di questa collezione c’è un’altra partnership, quella con SUPERDUPER per la creazione di due cappelli couture dai volumi inaspettati.
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Baby Blue, la nuova ossessione cromatica della primavera estate 2026
Le tendenze colore primavera estate 2026 hanno messo il baby blue al numero uno della scala cromatica di stagione. È lui la tonalità pastello moda di quest’anno.
Un celeste chiaro con tocchi freddi che darà respiro, letteralmente, all’intero guardaroba donna. Che sia un total look baby blue o un solo pezzo da abbinare a colori più caldi come il marrone.
Il baby blue porta una delicata quanto energica ventata di aria fresca. Un celeste cielo elegante e rilassato. Romantico come molti colori pastello ma anche minimal, quasi concettuale
Un blu pulito, essenziale come l’aria e l’acqua: elementi a cui si ispira. Sì, perché parliamo di un azzurro molto più chiaro della versione classy. E allora ecco che lo vediamo protagonista su abiti e tailleur della primavera estate 2026 regalandoci una valida soluzione ai look eleganti per matrimoni primaverili.
Anche come accessorio! Scarpe e borse baby blue che si sposano con gli altri colori moda protagonisti della primavera estate 2026 come il rosso, l’arancione vivace o il bianco cloud.
Pure l’universo casual e sporty dà il benvenuto al baby blue. Dalle sneakers alle polo donna in maglia da indossare con un paio di jeans o dei comodi pantaloni a gamba larga. Felpe e giacche a vento passando per i completi yoga.
Dal fresco della brina mattutina all’aria di montagna, il blu cold è cool nella moda primavera estate 2026!
Qui un mix & match baby blue di abiti e accessori di stagione a cui lasciarsi trasportare...
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Voglia di trench? No, non è troppo presto, tranquille: i modelli più cool sono già qui!
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Pensando al guardaroba di primavera il vostro primo pensiero è "finalmente è l'ora di rispolverare il trench"? Non potremmo essere più d'accordo! Sì, perchè - non facciamo fatica ad ammetterlo - è davvero il nostro capospalla preferito.
Un evergreen che non ci stanca mai, che non ci delude mai e soprattutto che ci regala costantemente look favolosi con tutte le combo che ci vengono in mente.
Sta divinamente sia con gli abbinamenti più easy sia con quelli più sofisticati, con un paio di jeans così come sopra a un abito super chic.
Infatti non vedevamo l'ora di poter sbirciare tra le proposte delle collezioni spring 2026 alla ricerca della variante perfetta da scegliere quest'anno. Ehm, spoiler: non ne abbiamo trovata solo una - c'era da aspettarselo eh - ma diverse e una più bella dell'altra!
Con collo a imbuto o con il classico collo con revers. A monopetto o a doppiopetto. In gabardine o in suede. Oversize o dalla silhouette più sciancrata. Lungo, midi o corto. Decidere su quale puntare non è mai stato più complicato.
Anche parlando di colori c'è l'imbarazzo della scelta. La gamma dei beige, cammello, marroni è sempre la più gettonata ma anche il blu navy e il verde militare sono tra le opzioni da non sottovalutare. Se la bella stagione vi fa venire voglia di colori chiaro/pastello, potreste acquistarlo anche avorio o rosa baby.
Insomma, a ognuno il suo trench...ma pure due o tre se non riuscite a decidervi! Ecco i nostri preferiti della nuova stagione in arrivo.
Trench: i modelli su cui puntare per la primavera 2026
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London Fashion Week Fall/Winter 2026: il recap delle sfilate tra memoria, ribellione e nuovi inizi
Dal 19 al 23 febbraio 2026, la British Fashion Council ha acceso i riflettori su una nuova edizione della London Fashion Week, la seconda sotto la guida della CEO Laura Weir.
A posteriori, ciò che resta di questa settimana dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 2026 è la sensazione di una città che continua a ridefinire la propria identità sottolineando l'importanza di un equilibrio tra heritage e sperimentazione.
Tra grandi nomi e nuove energie, passerelle spettacolari e presentazioni immersive, Londra per noi ha riaffermato la sua vocazione culturale più che puramente commerciale: stiamo parlando infatti di una piattaforma dove la moda si intreccia con arte e narrazione sociale.
Quest'anno il calendario è stato segnato da assenze importanti ma anche da ritorni strategici segnando una stagione diversa dalle precedenti.
Vediamo insieme tutte le novità portate sulle passerelle della London Fashion Week per la stagione Autunno/Inverno 2026!
Paul Costelloe
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Fedele al suo linguaggio fatto di sartorialità solida e femminilità misurata, Paul Costelloe ha confermato il suo ruolo di colonna portante della settimana londinese.
Le sue silhouette, strutturate ma non rigide, hanno portato in passerella una visione classica aggiornata con sensibilità moderna.
Cappotti avvolgenti, abiti midi dalla costruzione impeccabile e un uso del colore calibrato che restituisce profondità ma non risultando eccessivo. In una fashion week attraversata da sperimentazioni e contrasti, la sua proposta resta un punto fermo, rassicurante.
Patrick McDowell
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Per l’autunno inverno 2026, McDowell ha costruito “The Gaze”, una riflessione sulla sensualità e sullo sguardo, ispirata al fotografo americano George Platt Lynes.
La performance del danzatore Jonathan Luke Baker, semi-nudo su una roccia, ha reso esplicita la centralità del corpo come oggetto e soggetto dello sguardo pubblico.
La collezione, tuttavia, è stata sorprendentemente misurata: linee allungate, tailoring preciso, abiti da sera corsettati in stampe floreali sfumate, e una palette in bianco e nero dalle vibrazioni morbide e ovattate. McDowell evita costruzioni monumentali e punta su “abiti veri”, pronti per il mercato, segnando un momento di maturità commerciale senza rinunciare però alla sua poetica.
Natasha Zinko
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"L’assurdo stratificato" è il cuore pulsante della proposta di Natasha Zinko. L’activewear in pile viene compresso in corsetti improvvisati, tank top rimpiccioliti diventano strutture costrittive, generando un trompe-l’œil che destabilizza le proporzioni.
La collaborazione con Havaianas produce le ironiche “Pancake Flops”: due infradito sovrapposte e unite da lacci in pelle a evocare una zeppa fai-da-te. Un gesto secondo noi nostalgico e sovversivo insieme.
Il tema della pelliccia, riletto in chiave etica, attraversa la collezione come memoria generazionale: faux-fur grigio con applicazioni tridimensionali, stivali realizzati con New Rock abitati da piccoli animali in finta pelliccia, in bilico tra trofeo e mascotte. A chiudere, l’apparizione di Melanie Brown, icona pop che incarna perfettamente lo spirito teatrale della sfilata.
Richard Quinn
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Richard Quinn continua la sua personale battaglia contro l’effimero costruendo un “archivio del futuro”. La sua cifra floreale si fa più affilata e strutturale ma non solo decorativa.
La collezione AI 2026 è infatti un inno alla permanenza: tessuti sontuosi, silhouette che celebrano la presenza femminile, abiti pensati per momenti cruciali della vita.
Quinn eleva il prêt-à-porter attraverso codici couture, restituendo alla moda una dimensione cerimoniale anche nel quotidiano.
Simone Rocha
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All’Alexandra Palace, Simone Rocha ha intrecciato mito celtico, adolescenza anni ’90 e suggestioni letterarie in una collezione che esplora la giovinezza come condizione mentale.
Segna la stagione il debutto davvero interessante della collaborazione con Adidas: le iconiche tre strisce rosse scorrono su abiti romantici, giacche sportive a trapezio e ibridi tra sneaker e ballerine.
Rocha lavora per contrasti, accostando shearling massicci a cristalli delicati, cappotti militari a gonne in tulle, abiti vaporosi a dettagli atletici.
Emilia Wickstead
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La musa di stagione è Fano Messan, modella e attrice francese degli anni Venti costretta a fingersi uomo per diventare scultrice. Una figura che permette a Wickstead di indagare il confine tra uniformità e liberazione.
Cosa ne nasce? Un tailoring languido, quasi androgino, tra check maschili, denim robusto e giacche in pelle dalla costruzione smock.
La sfilata, intima e priva di fronzoli nella boutique di Sloane Street, evolve poi verso abiti più scenografici in lamé argento e pizzi lavanda, dalle qualità scultoree.
Erdem
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Vent’anni di carriera e nessuna nostalgia. Erdem celebra l’anniversario del brand con “Impossible Conversations”, una collezione-mashup che mette in dialogo le muse del suo universo creativo.
In passerella alla Tate Britain, tra panchine ravvicinate e atmosfere sospese, convivono crinoline in pizzo, colonne ricamate fino all’eccesso, blazer maschili e jeans boyish abbinati a bra top. È un dialogo tra epoche e identità nonché tra romanticismo e irriverenza.
Erdem dimostra che la coerenza non è immobilità, al contrario, dimostra come questa sia capacità di rielaborare il proprio archivio con nuova energia.
FIORUCCI
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Con “MEMORIE”, Fiorucci presenta un progetto che non è una sfilata ma una riflessione immersiva sul concetto di ricordo come proiezione futura. Curata da Francesca Murri, la presentazione immagina una festa intima ambientata in uno spazio sospeso tra passato e futuro, dove l’identità del brand viene riletta con nuove chiavi creative.
Silhouette raffinate ma attraversate da dettagli incredibili come, gorgiere scolpite, borchie, maschere espressive che definiscono la collezione.
Pizzi, mesh e crêpe convivono con velluto, lattice e denim lavorato al laser; l’iconografia storica di Fiorucci torna con angeli, labbra grafiche e una palette vibrante punteggiata da stampe inedite.
Arricchisce il progetto la collaborazione con Francesco Casarotto di Agglomerati, che realizza maschere artigianali pensate come estensione dei personaggi della collezione.
Mithridate
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A un anno dal suo arrivo alla direzione creativa, Daniel Fletcher consolida la propria visione per Mithridate con una collezione Autunno-Inverno 2026 che intreccia heritage cinese e immaginario britannico. Nella maestosa cornice della Tate Britain, un grande glicine scenografico evocava il primo esemplare cinese portato da Guangzhou a Londra nell’Ottocento, ancora oggi fiorito a Chiswick: metafora di un’identità che mette radici e prospera altrove.
La collezione si sviluppa come uno studio di personaggi lungo il Tamigi: banchieri urbani, intellettuali bohémien, habitué della notte e pescatori della domenica convivono in un guardaroba coerente e ricco di dettagli.
Peacoat e duffle coat aggiornati richiamano suggestioni marinare e countryside, tweed e maglie Aran dialogano con gonne stampate e applicazioni materiche. La sera si accende con mini abiti a due pezzi e jacquard di seta ricamati che riprendono il motivo del glicine, mentre accessori strutturati e gioielli ispirati ai cinturini degli orologi rafforzano l’anima metropolitana del brand.
Toga
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Per l’Autunno-Inverno 2026, Toga, guidato da Yasuko Furuta, esplora un’estetica fluida che nasce dalla manipolazione (quasi scultorea) del tessuto.
Cotone, seta e lana si confrontano con inserti sintetici in un dialogo di materia che riflette la contemporaneità, sospesa tra naturale e artificiale. Le silhouette risultano mobili, cangianti, pensate per adattarsi a un presente quasi instabile.
L’abito non è armatura, ma diventa un organismo vivo: una seconda pelle che assorbe contrasti e li trasforma in energia estetica.
Julien Macdonald
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Dopo tre anni di assenza, Julien Macdonald torna alla London Fashion Week scegliendo una cornice spettacolare: The Shard, l’iconico grattacielo firmato da Renzo Piano. A oltre 70 piani d’altezza, con lo skyline londinese sullo sfondo, le modelle hanno sfilato in una cascata di bagliori ispirati ai tramonti estivi che si riflettono sulla torre.
La collezione segna una nuova direzione strategica: resortwear pensato per climi caldi, silhouette sensuali, costumi audaci e abiti laminati color oro rosa, gialli vibranti e turchesi tropicali.
Frange flapper, spacchi profondi e mantelle impalpabili restituiscono il glamour teatrale che è cifra del designer, ma con un’attenzione rinnovata al ready-to-wear e a una fascia di prezzo più accessibile. In una Londra insolitamente grigia e piovosa, il suo ritorno è stato un’esplosione di luce e ottimismo.
Burberry
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A chiudere la settimana, Burberry ha trasformato la pioggia londinese in un vera scenografia. Sotto la direzione creativa di Daniel Lee, il brand ha ricreato all’Old Billingsgate un paesaggio urbano invernale, completo di una suggestiva replica del Tower Bridge illuminato e di passerella punteggiata da pozzanghere nere simulate.
Proprio il trench - capo simbolo nato come uniforme militare britannica - è stato rielaborato in chiave più femminile: colle arricciate, frange scintillanti come scie di pioggia, versioni in faux fur e nuove proporzioni hanno ampliato il vocabolario di un’icona senza tradirne l’identità.
Tra ospiti del calibro di Skepta e Kate Moss, la sfilata ha ribadito la centralità di Burberry nel raccontare l’immaginario britannico moderno.
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